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聖路易島(île Saint-Louis)上的教堂以及不在島上的路易菲利浦(Louis Philippe)咖啡館

由於四周圍都沒有腹地,全是小街道,因此倘若低著頭走路的話,是很難發現島上有這麼一間教堂的,但是只要走在島上聖路易街(rue Saint-Louis en l'île),面向東邊,過了雙橋路(rue des Deux Ponts),抬頭就會看見頂端立著青銅公雞風向器的鏤空尖塔,塔側有一座橫向突出的鑄鐵大鐘,鐘的下方就是這座教堂的入口所在了。
「島上聖路易(Saint-Louis en l'île)」教堂於1644年由御用建築師Louis Le Vau所設計,歷時六十年之後,方於1726年完成。迴異巴黎大多數教堂常見的歌德式風格,「島上聖路易(Saint-Louis en l'île)」教堂採取的是巴洛克風格,充滿了鍍金或是貼金的曲線,列柱頂端鑲著華麗的金色拱頂,平行並列在主祭檀周圍,祭壇上方的雙天使在神的榮光照耀下凌空而起,似乎冉冉往描金的穹頂飛去;伴隨著每週日下午在此練唱的聖樂團歌聲,無時無刻不感覺到一種強大的向上拔昇力量!
主祭壇對面則是教堂引以為傲的巨大管風琴,風琴下則是這座教堂以及這座小島命名的來由︰法國歷史上唯一被封為聖人的法王路易九世的雕像。雕像頭戴皇冠,身穿長袍,右手將荊棘冠捧在胸前,臉上泛著沐浴在虔誠信仰中的忘我神情,是相當令觀者動容的一座雕像。這位發動第七次與第八次十字軍東征的法國君王不但下令建築了位於西堤島上美麗靈巧非凡的聖禮拜教堂(Sainte Chapelle),也將他從君士坦丁堡皇帝波布安二世(Baubouin II)手中購得的耶穌荊棘冠與十字架碎片保存在他一手興建的教堂中;而他自己的遺骸則靜靜地躺在這座小巧許多的「島上聖路易(Saint-Louis en l'île)」教堂的墓穴裡。
教堂裡除了右側金碧輝煌的聖母禮拜堂之外,左側還有一尊巴黎守護神聖惹娜薇耶芙(Ste. Geneviève)的白色雕像,守護神慈眉善目望著腳邊的羔羊,與對面懷抱著聖嬰的白色聖母雕像遙遙相對,兩者之間的均衡張力是觀賞者產生一種特殊的視覺動感。
步出教堂,沿著島上聖路易街(rue Saint-Louis en l'île)往回走,來到橫向的讓莒貝蕾路(rue Jean du Bellay),再走上與之相接的路易菲利浦橋(Pont Louis Philippe),還沒走完整座橋,即可瞧見在河右岸的市政府堤道(quai de l'Hôtel de Ville)與路易菲利浦橋路(rue du Pont Louis Philippe)交會口有一棟掛著LOUIS PHILIPPE CAFÉ-RESTAURANT招牌的白色六層樓房,這就是自己每次逛完聖路易島,過橋之後準備往瑪黑區前進之前,必定報到歇腳的中途站!
開業於1867年的LOUIS PHILIPPE是一家強調歷史感與擁有觀賞聖路易島美好角度的全年無休咖啡餐館,在這棟老樓房中佔據了兩個樓層的營業空間,平面樓層包含了與吧台同處的前廳、後廳,與室外庭園、經由比艾菲爾鐵塔年紀還要大的鑄鐵旋轉梯則可到達樓上的禁煙區。
非常享受站在白鐵吧台上享受一杯只要1歐元的黑咖啡或是摻水咖啡,可愛的玻璃咖啡杯隨性地擱在不成套的白瓷盤上,再一起擺在因為歲月久遠而屢屢經過焊接修補的白鐵吧台面,邊喝咖啡邊望著吧台後方已經呈現彎曲的酒架,再跟年紀有一把,但是帥氣依舊的老闆Francis以及店內的常客Ty聊聊這間店的老故事,是非常有意思的事。
遇到有資料與照片需要整理,或是必須花長一點的時間閱讀與寫東西時,也願意付出多了一倍多的2.5歐元,選擇一進門右側有著大理石小圓桌與綠皮沙發的座位,喝著同樣的咖啡,靜靜地邊工作邊休息,間或抬頭凝視吧台靠進門邊那個大肚子檯燈,或是貪婪地欣賞店裡那座美麗的古董旋轉鑄鐵梯以極優美的陰柔線條與節奏徐徐盤旋而上⋯⋯,Francis看出自己對於這座鑄鐵梯興致盎然,還特別強調,當初設計這座旋轉梯的人,後來也負責設計艾菲爾鐵塔兩側的樓梯呢!
每次到地下樓使用化妝室時,總不免在經過這座樓梯時將耳朵貼在鑄鐵欄杆上,想像自己依稀聽到了歷史的聲音。
深度迷戀這間咖啡館的陳舊,吧台下方與地面接壤的石座早被百年來無數的客人給踢的凹洞處處,斑駁的古老地磚如今已找不到花色相同的產品,缺裂處只好拿其他的單色磚塊補強,卻也依舊呈現出和諧的美感,原本白色的牆面更是被百年來的煙霧薰的暈黃,然而歷史的光輝就是這麼不經意地累積出來,誠如Francis所說的︰「我愛這棟房子,我愛這個祖傳的事業,我在這裡工作,也住在這裡,這裡有太多太多的家族歷史,帶不走也抹不掉,只看我還能再為它增添些什麼了。」
附帶一提,Francis當年就是在這棟房子五樓臨著街邊那扇窗子的房間裡出生的。

LOUIS PHILIPPE
66, quai de l'Hôtel de Ville 75004 Paris







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